Viajar Blog http://viajeroandulero.com/ Blog de viaje: fotos, destinos, relatos... Tue, 22 Nov 2022 12:06:13 +0000 es hourly 1 http://viajeroandulero.com/wp-content/uploads/2022/10/favicon-150x150.png Viajar Blog http://viajeroandulero.com/ 32 32 Andulereando por Kirguistán (parte 2) http://viajeroandulero.com/andulereando-por-kirguistan-parte-2/ http://viajeroandulero.com/andulereando-por-kirguistan-parte-2/#respond Thu, 24 Mar 2022 12:46:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=447 Después de tantos altercados, por fin, ya de noche llegamos a la cabaña de Jaidar, en medio del valle y sin absolutamente nada de civilización en muchos kms a la redonda. El edificio principal hacía de salón comedor, cocina y habitaciones para los kirguisos, para nosotros habían adaptado un viejo autobús con literas y una […]

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Después de tantos altercados, por fin, ya de noche llegamos a la cabaña de Jaidar, en medio del valle y sin absolutamente nada de civilización en muchos kms a la redonda.

El edificio principal hacía de salón comedor, cocina y habitaciones para los kirguisos, para nosotros habían adaptado un viejo autobús con literas y una estufa en medio de las 2 habitaciones, también tenía luces Led de una batería de coche y para hacer pipí y popó había que irse 30 metros a un chamizo con un agujerito profundo al que caía todo por efecto de la gravedad, mirar ahí abajo era un acto de valentía que merece hasta medalla!

Si sabías quién había ido antes que tú también podías ver el recado, fax, email, mensaje que habían enviado al averno…

La sorpresa de verdad fue ver un cachorro de loba atada con una cadena a un viejo compresor, el animal había sido rescatado por Jaidar ya que su madre murió en una trampa y pretendía domesticarla, la impresión de tener tan cerca a un animal salvaje y verlo dando vueltas sin control, entre asustado y agresivo, te daba que pensar cuál sería el mejor final para ese animal, si soltarlo y que probablemente muriera de hambre, que hubiera muerto junto a su madre o que la vida que le espera sea mejor que vivir atado, conflictos morales que chocan desde nuestro punto de vista occidental con el estilo de vida de supervivencia kirguís.

Para remediar un poco el sufrimiento lo que hice fue echarla de comer una morcilla de Guadalupe que me había llevado y no es por nada pero de dos bocados desapareció, con la cuerda y todo…

En la cabaña estuvimos 3 noches, aquello ya sí era pleno territorio leopardo, a 20 kms la frontera de China y en dirección al glaciar sólo quedaban 2 cabañas más, una habitada y  la otra a 6 horas a caballo, la última del valle, donde nació nuestro guia y explorador Jaidar.

Durante esos días el objetivo de la expedición era retirar cámaras de trampeo instaladas y movernos dirección al glaciar para instalar más, estábamos a más de 3000 metros de altura y durante los trekkings llegamos a subir 1000 metros añadidos de desnivel, por esa zona las montañas más altas llegaban a los 5600 metros pero desde la última cabaña Mikel nos hizo una presentación mostrando una a una el nombre y los metros de cada una, la más imponente de todas el Khan Tengri (traducido “Rey Cielo” o “Señor de los espíritus”) con más de 7000 metros.

Y claro, te preguntas, cómo sabe Mikel tanto de esta zona inexplorada? Pues cuando te dice que en los 4 años que lleva en Kirguistán a veces se hace rutas en solitario de 12 días buscando pasos de montaña y bajando a los valles en busca de pastores que jamás han tenido contacto con occidentales o rutas de ski de fondo también de varios días te das cuenta que el programa de Jesús Calleja con sus famosos es postureo total y una pantomima, que nosotros mismos que nos creemos que estamos haciendo algo increíble pues no deja de ser de principiantes.

Por estas montañas estuvo Mikel varios días en solitario preparando la expedición.

Casualidad o no, unas semanas antes del viaje Jesús Calleja grabó en Kirguistán un programa con la actriz Amaia Salamanca, que por cierto se llevó a su madre por si acaso, 2×1… y me consta que alguien cercano fueron los que facilitaron gran parte del viaje y del programa, entre otras cosas los jinetes de la pachanga de Kok boru que  improvisaron en el campamento por hacerlos el favor en  y luego lo más apasionante que recuerdo es que Amaia descomió en un agujero en mitad de la estepa, como cualquier paisano y como es habitual allí porque no van a poner un trono de mármol con chorrito a presión  a la moza…eso fue lo más audaz y valiente que hicieron, ni pasar del primer campamento de Yurtas, pero la tele es la tele y hay que vender y aparentar 

Dicho esto, que no venía a cuento pero me apetecía contarlo, como teníamos que trasladarnos a la última cabaña del valle nuestros anfitriones bajaron su manada de caballos de las montañas, que visto de fuera podrían parecer salvajes y sin domar, y los encerraron en un corral en el que no sin poco sufrimiento comenzaron a hacer la selección de todos ellos, el primero el semental, al cual apartaron y que previamente se peleó con alguno, es resto, los descartes se devolvían al campo y era cuanto menos curioso  cuando los sacaban del corral tenían ese sentimiento de grupo/manada sabiendo que no estaban todos, relinchaban y daban coces como  queriendo  entrar a rescatar al resto.

Cuando encerraron los caballos en el corral para seleccionarlos…

Así se comportaba el semental hasta que consiguieron separarle del resto.

Al día siguiente amaneció un día espectacular, había que organizar todos los víveres, suministros, agua, comida, sacos de dormir etc…

Para ello los kirguises se pasaron más de una hora intentando arrancar un viejo camión militar de la época soviética, echando agua caliente al motor, empujando, a tirón… hasta que Jaidar cogió la decauve Mercedes, le enganchó con un cable y tiró los pocos metros que había hasta el barranco porque el camino se cortaba por el rio helado, pues al final consiguieron arrancarlo, aquello sonaba igual que un petrolero, también hay que reconocer que es el mejor medio de transporte para moverse por allí, si no ellos no lo usarían.

Esto si son vehículos y no los ordenadores con ruedas que se fabrican ahora.

Nos quedaba por delante entre 5 y 6 horas a caballo hasta llegar a la última cabaña del valle, al principio íbamos por un antiguo camino de la época soviética ya que intentaron abrir una mina pero después ya desaparecía y no había nada, solo veredas de los pastores de pasar con los caballos, la temperatura al sol se podía aguantar bien si no hacia viento, calculo que -10º pero cuando pasabas por la sombra y por paredes de piedra vertical de más de 400 metros, desde nos vigilaban los ibex, la sensación era un poco menos agradable.

Cuando llegamos a la cabaña con los pies congelados y las patas más abiertas que unos alicates después de tanto rato en el caballo, por no hablar del lugar donde la espalda pierde su honesto nombre y los cascabeles…al menos el equipo que fue delante ya había encendido la estufa y entre eso y un par de tragos de aguardiente recuperamos un poco la sensibilidad.

El tejado de la cabaña con los restos de un yak que fue atacado por un leopardo de las nieves.

La cabaña rústica a más no poder era de madera, con ventanas pequeñas, dos habitaciones, una que era cocina salón y la otra para dormir, a la vista podría parecer un chamizo en ruinas en el que entraría frio por cualquier sitio…he de decir que he estado en hoteles menos acogedores y confortables.

Allí estábamos 10 gañanes junto a nuestros 2 guías, en lo más recóndito y alejado de la civilización que podría pensar, Jaidar, su mujer,  Elkham, su hijo de año y medio, al que llamamos el pequeño emperador porque solo con su mirada ya sabías que con él bromas pocas…y que sería el futuro heredero del valle,  su hermano Baja y otro familiar del que no recuerdo su nombre.

Para dormir nos separamos en dos grupos, occidente VS Kirguistán, colocados como Ikea cuando transporta sus productos en un contenedor, todo muy cercano e íntimo, no había espacio ni para darse la vuelta, como te metieras en el saco así hasta la mañana siguiente, eso sí, una noche tuvimos la visita del ratoncito Pérez de Kirguistán, se estuvo paseando por las vigas de madera y tirándonos tierra encima, diría hay que aprovechar esta visita de tanta gente a ver si recojo alguna raíz, rencajo o empaste de muela para seguir sobreviviendo…

Durante dos días estuvimos haciendo rutas a caballo subiendo mucho más arriba en dirección al glaciar, instalando nuevas cámaras de trampeo y también aprovecharon el viaje para recoger a dos vacas que estaban enfermas y que debían llevar a Karakol para que las viera el veterinario.

La auténtica estrella del viaje…desde pequeño mandando mensajes para que se sepa quién manda.
A fecha de hoy todavía me sorprende como en la cabaña una sola mujer con los pocos medios que tenía para cocinar, fregar, organizar las comidas fue capaz de preparar unas recetas, desayunos, comida y cena  dignos del mejor restaurante y de atendernos para que no nos faltara de nada, encima rechazando nuestra ayuda, por no olvidar el comportamiento ejemplar del niño…Digno de admiración si lo comparamos con la mayoría de los niños que nos rodean.
Whatsapp de sobremesa con té chai.

La vuelta a la civilización fue de lo más divertido, hasta Enilchek 4 horas en coche, nosotros en el camioncillo 7 personas y 2 vacas, el conductor, la  mujer y el niño entre medias del asiento en una silla de madera, al lado Domingo y yo atrás con mis compis Tania y Gummo.
El emperador del valle de Kaindy, Elkham.
Justo antes de llegar hicimos una parada técnica, Enilchek que actualmente solo está habitada por alrededor de 40 familias fue en su época un centro importante de minería en la época soviética, todavía se puede ver el colegio abandonado con su pista de baloncesto, los pabellones de los trabajadores, edificios del gobierno…una auténtica ciudad semifantasmal que bien merece dedicarle más tiempo.

Panorámica de Enilchek.

Resulta que al lado de Enilchek  nos mojamos el culino y pusimos los huevecinos a escalfar en las aguas termales de radón(dicen que las mejores), un auténtico balneario salvaje en mitad de las montañas,  agua de 30 a 38º grados o más, dependiendo del sitio  y que después de casi una semana sin ducha…fue el mejor regalo que pudimos tener, en el exterior el contraste alrededor de -5º, la ropa mojada si la tendías se quedaba como la piel de los chivos para curtir, crujía como la barriguera de los torreznos de la matanza recién frita en la sartén de hierro.

Radón pal body!

Y algo de metano… Mezcla explosiva.

Después del relax y volviendo a la ruta de repente llega un aviso que ha habido una avalancha de nieve y la carretera se ha quedado bloqueada…teníamos que volver sobre los mismos pasos, cruzar el puerto a 4000 metros con una tremenda tormenta de nieve, la carretera ni se distinguía y a todo esto con cada coche que nos cruzábamos había que parar porque o eran amigos de nuestros guías o familiares, allí se ponían a abrazarse y a pegarle chupitazos al vodka, el mejor fue uno que venía de vender la piel de dos lobos que había cazado y le habían pagado 120 euros aprox, lo que es casi el sueldo mensual en la capital, ese autóctono venía contento pero de verdad.

Parada para echar un trago con algún primo, vecino o amigo.

Llegados a Karakol y a la civilización a la casa de Jaidar…también volvió la cobertura, el whatsapp, el Facebook….y con ello malas noticias pero que por respeto no merece la pena ser contado, los que nos escapamos de la quema acabamos bien preparaos en la fiesta que nos tenían preparada, danza kuduro, el despasito y vodka Antivirus.

Y otra parada…la carretera ni se veía, tormenta de nieve, viento y alrededor de -25º, casi los mismos que el Vodka.

El final de la aventura se iba acercando y los últimos dos días aparte de muchas horas de carretera estuvimos con el amo y señor de la cetrería de Kirguistan, el bigote más elegante de Asia Central, Aikbek, dormimos en sus yurtas y además nos hizo una exhibición de caza con su águila dorada y el lebrel afgano.

Aikbek fue jurado en los juegos mundiales nómadas de 2018 cuando estuve por primera vez en Kirguistán, la tercera generación de cetreros o berkutchis en kirguís, descendiente de kazajos de las montañas Altai entre Mongolia y Kazajistán.

Aikbek, su águila y su bigote.
Lebrel afgano para cazar lobos…corren detrás hasta que los agotan de cansancio.

Y el fin de fiesta ya en Bishkek, después de comprar las típicas tontunas para regalos nos llevaron a una mansión o lo que podría ser la casa de un futbolista a una cena-barbacoa, aquello tenía piscina interior, sauna, jacuzzi…y lo mejor, la parrillera, nuestra pero tambien de  ojo!  Vladimir Putin! Gulmira, si miras a Gulmira te congelas, te tiemblan las patas como a un cabrito recién nacido, qué mujer…que bloque de carámbano…yo creo que ahora mismo si le entalla a Putin y se le echa a cara la guerra se acaba al momento.
En el mercado de Bishkek…esto es un manjar para los kirguises.

Por cierto, dulce, simpática y tierna la mujer no era pero aún así uno de los nuestros (@arqueshoot) consiguió hasta que bailara, no sé si rumba o pasodoble pero zapateaba como podía y también decir que Putin de otras cosas no sabe elegir bien, pero de parrillera eligió a la mejor, porque estaba increíble…lo que pasó luego….El antivirus tenía algo porque hay lagos y lagunas mentales.

Y ya en Madrid medio acaba la historia, me reservo secretos de sauna para privado, de lo poco que recordamos entre todos, porque aquello en algún momento parecía un videoclip de raperos en Beverly Hilss…solo digo que cuando nos despedimos yo tenía dos  cornadas en los pantalones y no recuerdo haber toreado, una decía que venía sin bragas…la otra dijo, pues yo mira debajo del plumas lo que llevo… entre otras confesiones inconfesables.

O sea que…la aventura es la aventura y el que no la quiera, que se quede en casa.

Por cierto, tanta historia y al final se nos ha olvidado a qué vinimos a Kirguistán? Pues a ver el leopardo de las nieves…y le vimos? Pues sí le vimos pero no como queríamos, eso lo dejamos para otra ocasión en la que haya menos vodka, menos cognac, menos, menos cervezas, menos aguardiente y más seriedad 

Gracias a todos los compañeros de viaje por esta aventura de recuerdos para siempre.

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El día que el gran Álex Galán publicó que tenía recién sacado del horno su próxima aventura creo que no tardé ni cinco minutos en  reservar la plaza, el título era algo así como “En busca del fantasma de las nieves” y tocaba volver a Kirguistán, qué remedio! Arriesgar nuestras acomodadas y fascinantes vidas rutinarias para volver a ese país que nadie sabe donde está y lo peor, que encima está en guerra! Según dice la mayoría…Qué miedo!

Llegando al aeropuerto, justo antes de despegar, tuvimos una entrevista en el programa “El sol sale por el Oeste” de Canal Extremadura Radio en el que contamos lo que pensábamos que nos depararía la aventura y también sobre los proyectos y documentales en los que Álex había trabajado. (Publicada en la sección Medios del blog)

Pues para dos cosas que tenía que haber hecho bien…resulta que me había equivocado de vuelo hasta Turquía y salí a las 12 de la mañana en lugar de salir a las 6 con el resto de expedición, y dando gracias, porque casi lo pierdo, hubo un malentendido con la documentación de las vacunas y como no me hiciera una PCR de urgencia no podría volar…o sea que corriendo a un laboratorio en el pasillo porque estaba al límite del tiempo y 150 euros de estacazo, a los 40 minutos ya tenías el resultado, justo el tiempo que tardé en poner la reclamación a la vuelta para que lo devuelvan porque el desconocimiento de la documentación de los trabajadores de Turkish Airlines, en este caso no es un problema que haya que trasladar a los viajeros.

¿Y si no me dejan volar después haberlo contado todo en la entrevista en la radio? Menuda desazón!

Pues así empezó el viaje, con acción y tensión sin ni siquiera haber salido del país.

Una vez todos juntos ya en el  aeropuerto de Estambul pusimos rumbo a Bishkek donde aterrizamos con un panorama totalmente blanco y temperaturas varios grados bajo cero.

Allí nos esperaba nuestro guía Mikel, que lleva viviendo en Kirguistán 4 años y gran parte de ellos se ha dedicado a explorar algunos de los lugares más remotos del país, entre ellos nuestro destino, donde casi ningún occidental había pisado.

Torre de Burana.

Las dos primeras noches las íbamos a pasar en el Parque Nacional de Chon Kemin, a unos 150 kms al sur de la capital pero antes hicimos una parada en la Torre de Burana, es un antiguo minarete que data de la ruta de la seda, Kirguistán fue cruce de caminos y justamente este edificio servía entre otras cosas para orientar las caravanas que viajaban desde China y la India a Europa, me lo imagino de noche con fuego en la parte más alta haciendo de faro.

Justamente en ese lugar hay un pequeño museo con restos arqueológicos y una zona de petroglifos, inscripciones en roca.

Mientras estábamos allí de repente tuvimos la suerte de ver a un grupo de autóctonos que venían como locos a galope y traían el cadáver de una cabra, se disponían a celebrar un partido de Kok-boru, el deporte nacional, dos equipos compiten entre sí para arrojar el cuerpo de la cabra en un agujero cuando lo consiguen cuenta como si hubieran marcado un gol, el caso es que pensábamos que estarían en un campo cercano y el plan era ir a animarlos y grabarlos con el dron pero después de estar un buen rato dando vueltas no conseguimos localizarlos  porque se pusieron a jugar a otro tipo Kok-boru más extremo aún en el que no hay campo ni equipos, juegan individual, todos contra todos, se llama Ulak-Tartish.

Me consta que en el sur del país por la zona de Osh hay una competición anual en Enero en la que participan más de 5000 jinetes llegados de todos los puntos de Kirguistán, es todo un espectáculo y el ganador creo que se lleva un coche.

Foto de @Arqueshoot. Jinete con el cadáver de la cabra.

Esa tarde-noche llegamos al alojamiento y tuvimos la visita de los Rangers, antiguos cazadores furtivos que actualmente trabajan en el parque y nos estuvieron contando su experiencia de cómo ahora son los encargados de proteger los animales en lugar de cazarlos y comercializar con ellos.

También tuvimos una pequeña introducción de una organización llamada Ilbirs que se encarga, entre otras muchas cuestiones de flora y fauna, de la protección y estudio del leopardo de las nieves.

Rangers del parque nacional y trabajadores de la asociación Ilbirs.

El día siguiente prometía…nos levantamos antes de que fuera de día y el plan era subir al amanecer a las montañas que rodeaban la cabaña, para entrar en calor nada mejor que un trago del aguardiente que me llevé…incluso los autóctonos lo probaron y aunque están acostumbrados al Vodka a uno de ellos los ojos achinados se le abrieron como a un mochuelo de noche cazando ratones del remecijón que pegó cuando pegó el lingotazo.

Este panorama era el de la subida con los primeros rayos de sol.

Al fondo Kazajistán y el valle de Chon Kemin.

El caso es que teníamos una ruta a caballo varias horas, subiendo hasta más de 2500 metros de altitud, con nieve, hielo… y frío, mucho frío.

Había sitios en los que los caballos se hundían hasta la barriga de la nieve que había y lo que para nosotros podía parecer una salvajada para los autóctonos no dejaba de ser otro día de rutina o sea que…menos mal que también mi compañero Gummo había echado la botella de coñac del bueno en la mochila! Calefacción natural y ecológica.

Ascendiendo a más de 2500 metros en los caballos.

La verdad que tuvimos suerte con el tiempo, a pesar del frío no hacía viento y una vez que el sol empezó a levantar se estaba hasta agusto.

En lo alto de la montaña el día estaba tan claro y soleado que se divisaba toda la inmensidad el valle con sus pueblos y  la frontera Kazaja.

El gran Mikel.

Por la tarde continuamos con la charla de la asociación en la que nos contaron más detalladamente cada uno de los objetivos  y proyectos en los que estaban trabajando.

El tercer día tocaba transición, ruta desde Chon Kemin por el lado norte del lago Issyk-Kul hasta Karakol, casi cinco horas de decauve en la que nos dio tiempo a hacer varias paradas y degustar las muchas de las cervezas de Kirguistán, en mi caso sabía del viaje anterior que la que más me gustaba, la botella verde de 2 litros, ergonómica a más no poder y que traía una bolsina de cacahuetes, pero se comprende que ahora con lo del  Covid recortaron gastos y ya no la traía…pero vamos, que estaban todas bien buenas, además de baratas.

Gummo cargado como buen asturiano imitando un caballo de arrastre asturcón.

Amanecimos en Karakol con algo de resaca algunos, otros más frescos que la temperatura que hacía en el exterior…y la historia ya se empezaba a poner interesante, se acabaron las tonterías, las duchas, los wáteres, la cobertura, cambiamos de vehículos, un camioncillo Mercedes como el de los gitanos que venden fruta en el mercadillo y dos todoterrenos, guardamos los bártulos, sacos de dormir, comida y hacia lo salvaje, esa noche teníamos que llegar a la cabaña de nuestro guía Jaidar, cruzando un paso de montaña de más de 4000 metros en el que casi ni se distinguía el camino pero como la aventura es la aventura a la media hora empezó a sonar un ruido raro, como no! pinchamos una rueda del camioncillo cuando se suponía que la carretera todavía era carretera así que Jaidar avisó por la emisora al resto de la expedición y en menos de diez minutos teníamos el vehículo listo para la competición de nuevo.

El destino donde íbamos no aparece ni en Google, que lo sabe todo, el valle de Kaindy, cruzando el último núcleo de población como tal, una antigua ciudad casi abandonada que tuvo su esplendor durante la época soviética por las minas de wolframio y otros minerales, actualmente parece una ciudad fantasma y solo viven alrededor de 40 familias, se trata de Enilchek, a partir de ese punto era ya como el fin del mundo, sólo alguna cabaña en medio de las montañas y nuestro destino, la penúltima de todas, solo encima había 2, la última habitada por un autóctono que tenía una manada de yaks y que pasaba meses sin ver a nadie, rozando la locura, por la noche cuando los lobos le rondaban la cabaña salía a enfrentarse a ellos en plena noche, borracho y semidesnudo, a gritos, rozando el delirio y la locura (gracias Mikel por contarme estas historias)

Pero no todo iba a ser fácil, para poder llegar había que llevar un permiso especial que previamente habían solicitado, el hecho de que Jaidar y su hermano Baja fueran militares facilitó la tarea, una vez superada la burocracia nos adentramos por cañones, apreturas, lagos alpinos y llegamos a un punto en el que se abría el camino y se podía ver la inmensidad de las montañas Tian Shan, ahí fue donde decidí volar el dron, con tanta emoción que según iba grabando marcha atrás, tracatrá, trompazo contra los canchos!

La última foto que hizo el dron antes de estrellarse contra los canchos. Mereció la pena.

Al no haber cobertura ni conexión a internet el buscador no funciona, estuvimos cosa de hora y pico dando vueltas sin éxito, hasta que enseñé los últimos segundos que había grabado a los autóctonos, pues bien, sólo con esa información activaron su GPS natural de supervivencia y se encaramaron los canchales arriba, que si no tenían 50 metros… el caso, que después de tanto tiempo dando vueltas yo ya no quería retrasar más el viaje y tener a más de 12 personas esperando por el dron, justo cuando le pegué la ultima voz a Jaidar y a Baja que se bajaran, les decía(en inglés): Baja baja! Baja baja pabajo, bajaisus pabajo y que le den al dron…cuando de repente levantan el brazo y zas! una especie de araña gris… ahí estaba! Lo habían encontrado! Sin tecnología, sin nada, solo guiados por el instinto y la última imagen del móvil, por la forma de los canchos y la orientación del choque contra el cancho!

Yo no sabía donde meterme, ni me lo podía creer.

Parece ser que Jaidar le prometió a Álex dar con él, sus palabras fueron:

Soy explorador, soy guía, he sido cazador y ese dron aparece!

Y vamos que si apareció!!!

Enilchek, pueblo fantasma.

Entrada a Enilchek, último pueblo del valle.

Después la cosa no acabó, aparte del pinchazo y del trompazo del dron tuvimos otro altercado, un rio congelado cruzaba el camino y había una placa de hielo de al menos 20 metros de largo, encima en pendiente cuesta abajo, es decir que si pasabas y patinaba el coche corrías el riesgo de caer resbalando por el barranco.

Check point de control de pasaportes controlado por militares.

Lo que estaba claro es que no nos íbamos a dar la vuelta y tampoco es que estuviéramos muy asustados, sabíamos que nuestros guías estaban acostumbrados a este tipo de situaciones y a pesar de ir de sabidiques intelectuales a darlos soluciones desde nuestra ignorancia occidental ellos a lo suyo, en silencio y coordinados cada uno y al menos yo me dí cuenta que lo que había que hacer es dejarlos trabajar y chitón.

Nos bajamos de los coches y Jaidar dio la vuelta, no sabemos dónde pero se fue, apareció a la media hora aproximadamente con varios sacos de tierra, casi seguro que fue a la cabaña más cercana valle abajo porque allí no había más opciones entonces esparramaron la tierra por toda la placa de hielo por la zona calculando la pisada de las ruedas, y otra prueba superada! los coches pasaron sin problema, ni medio centímetro patinaron.

Dos horas más tarde y ya casi de noche llegamos a nuestro destino en pleno valle donde nos tenían un alojamiento de lo más lujoso, un vagón de autobús reconvertido en suite presidencial, 2 habitaciones con literas y en medio una estufa, luces de led y vistas, pero qué vistas!!

Continuará…

Si os interesa este tipo de aventuras y viajes podéis contactar con Minkul Travel.

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Andulereando con Pincho por Zamora, Lugo, Asturias y León http://viajeroandulero.com/andulereando-con-pincho-por-zamora-lugo-asturias-y-leon/ http://viajeroandulero.com/andulereando-con-pincho-por-zamora-lugo-asturias-y-leon/#respond Fri, 21 Jan 2022 12:27:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=535 Después de viajar por diferentes países, unas veces acompañado, otras en solitario y otras improvisando durante el camino por si encontraba compañía… ahora tocaba innovar y nada mejor que viajar con el nuevo miembro de la familia, un Border Collie de 6 meses que se llama Pincho. Aprovechando el buen tiempo que en los últimos […]

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Después de viajar por diferentes países, unas veces acompañado, otras en solitario y otras improvisando durante el camino por si encontraba compañía… ahora tocaba innovar y nada mejor que viajar con el nuevo miembro de la familia, un Border Collie de 6 meses que se llama Pincho.

Aprovechando el buen tiempo que en los últimos años deja el mes de Octubre nos cogimos la ruta de la plata desde los Ibores hasta cerca del lago de Sanabria, concretamente nos alojamos en Lubián, una casa rural de las pocas que admiten mascotas en la zona.

Pincho controlando el lago de Sanabria.

Es un pequeño pueblo al lado de la autovía, de arquitectura popular, casas de piedra y en el bar sólo se hablaba de castañas y de jabalíes…pero con un acento y un dialecto medio gallego, medio castellano…vamos, que podríamos decir que estábamos en San Martín de Trevejo perfectamente.

Por la mañana temprano, con todo lleno de hielo, después de desayunar y de un chupito de aguardiente para subir la temperatura hicimos la primera parada, recorrimos el diámetro del lago de Sanabria, el lago glacial más al sur de Europa.

Pincho-lobo en el lago…

Muy cerca y menos conocido también un lugar que bien merece un paseo, la laguna de los peces  en la que hay varias rutas para practicar senderismo.

La laguna de los peces.

Las vistas que se aprecian tanto en la subida como en la bajada son espectaculares y hay un mirador desde el que se ve todo el lago, cuidado con las curvas, el hielo y los animales sueltos, vacas y caballos…cuando nosotros subimos estaba casi nevado, el perro patinó sobre hielo por el ansia de coger los palos que le iba tirando.

Pincho patinador.

Al día siguiente amanecimos en Barreiros, lo que llaman el Benidorm gallego, justo al lado de Foz y a tiro de piedra de la Playa de las Catedrales que era el objetivo a visitar, pero lógicamente la elección fue por la gastronomía, pulpo, mejillones, navajas… de lo mejor que he probado, se me caían las lágrimas!

Pincho revisando el terreno para pastorear las gaviotas.

Lo bueno de ir fuera de temporada es que te puedes encontrar una playa para ti solo y así fue como Pincho se pasaba la mañana entera pastoreando gaviotas y bañándose desnudo, sin pereza ninguna, en el Cantábrico.

Pincho playero.

Cuando estaba por allí llamé a un amigo que suele veranear en Foz para que me recomendara un restaurante bueno, el que me dijo estaba completo pero me dio el nombre de otros dos más que le habían dicho que estaban bien, el caso, que llamé a uno en Burela para reservar, se llamaba Os Remos, mientras hablaba para reservar se oía bastante jaleo y dije, pues sí, pinta bien, me voy a comer un rodaballo hoy… el caso, que voy para allá todo emocionado y cuando entro me encuentro, no sé si eran latinos o africanos, 7 u 8 jóvenes ya agusto, bien agusto, y un paisano gallego que no engañaba a nadie mucho más agusto todavía… y claro, ya una vez dentro y habiendo dicho que había reservado me dio vergüenza irme, pedí que me pasaran al salón para comer, allí el comedor todo para mí, de la época de Cuéntame, sillas de las que se pegan a los pantalones, mantel de papel, platos Duralex y cubertería de Albacete…  o sea que el rodaballo soñado al final se convirtió en una sopa de pescado, unos calamares fritos y un café, con su correspondiente Estrella Galicia, peeeeeeero al final…relación calidad precio de 10…el mismo que la cuenta, por 10 euros todo, por eso perdoné a mi amigo…

Pincho en las Catedrales.

Luego ya investigué el motivo de que hubiera tanta gente extranjera allí y no es otra que por las campañas de pesca, sobre todo en Cabo Verde, muchos de ellos fueron contratados por los pescadores y muchos de ellos se vinieron a vivir a Galicia, llevan al menos dos generaciones instalados y adaptados como uno más.

Continuando con la ruta pasamos a la frontera de Asturias con Lugo, el Valle Oscos, pura naturaleza y pueblos que han respetado tanto sus tradiciones como su arquitectura.

Pincho se va de parranda.

Destaca Taramundi, pueblo ejemplar y famoso por sus navajas, pero el sitio real, auténtico donde se hacen es Mazonovo, allí me contó el herrero, un holandés retornado que mantienen esa construcción a través de una asociación de artesanos, se trata del único mazo que movido por la fuerza de agua y junto con la herrería continua en pleno rendimiento, es un auténtico espectáculo ver funcionar esa maquinaria tan antigua y las virguerías que consiguen hacer manipulando el hierro fundido.

Exterior del mazo y el molino.

Por cierto, compré una navaja y resulta que el herrero era de Villanueva de la Serena…digo yo, que algo se le pegaría de las navajas de Don Benito, ahora que se quieren juntar y ser un pueblo nuevo más grande! 

Interior del taller.

En Taramundi para comer no era fácil encontrar sitio con el perro, ni siquiera servían en terraza, después de tomar unas cervezas al sol disfrutando de las vistas  entré en uno y lo normal es pedir una fabada… pero como ponen cantidad pa tío Juan y los muchachos pensé, la fabada que sobre para el perro, y así fue, le dije al camarero que me la guardara en un tupper y ahora va y me dice que no, que solo ponen para llevar el segundo plato!

Vamos, no me extrañaría que ese fuera capaz de echarla otra vez al perolo y para el siguiente…muy mal por su parte, os digo el restaurante porque igual que lo bueno hay que contar lo malo, Restaurante Petronila.

Pincho Taramundeando y mirando como se queda sin fabada.

Afortunadamente al día siguiente fui a parar al Restaurante La Cerca, en Santa Eulalia de Oscos, una maravilla de sitio, de decoración, restauración del edifucio y lo que más el servicio, al no haber mucho turismo y ser entre semana no tenían mucha variedad, pero el dueño se ofreció a cocinar productos de temporada, setas con jamón, tabla de embutidos, de postre arroz con leche de su madre…y para rematar cata de aguardiente, os lo recomiendo porque es increíble.

Decoracionn del restaurante La Cerca. Restaurante la Cerca.

Estuvimos un buen rato hablando y me recomendó una visita a un pequeño pueblo que estaba al lado, que no sale en las guías, por eso hay que hacer muchas veces caso a los autóctonos y preguntar…se llama Pumares, aquí os dejo una foto:

Pumares.

Ya de camino de vuelta a casa aún quedaban 2 paradas interesantes, la primera de ellas el Cañón del Rio Sil en plena Ribeira Sacra, flanqueado por terrazas de vides de las que salen los famosos vinos blancos albariño y ribeiro y también el orujo para las caimadas y las cremas.

Pincho en el Sil.

En octubre, con el otoño ya adelantado y con un sol que hacía que pareciera verano el contraste de colores era alucinante, la zona me recordó mucho a las plantaciones de té de Sri Lanka que también están cultivadas de la misma manera.

Plantaciones de vid en terrazas y el Río Sil.

Y por último para acabar la ruta tocaba parada en las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, son antiguas minas de oro de la época romana, extraían el mineral inyectando agua a presión en las montañas, el paisaje tan característico que ha quedado es consecuencia de esa explotación, decidí hacer la ruta circular en la que te encuentras con explotaciones de castaños, algunos de ellos centenarios, bien creo el otoño es sin duda la mejor época para visitarlo. La foto de portada del post es de ahí.

Pincho mirando a ver si queda algo de oro de los romanos.

Aquí os dejo el enlace con la ruta de los lugares visitados, para mí imprescindibles a los que sólo hay que añadir más que por cuestión de tiempo no se pudieron visitar.

Se me olvidaba otra recomendación, O Cebreiro, un pequeño pueblo que es parada del camino de Santiago y que siempre sale en la tele cuando hay temporal de nieve…Es como cuando en Sevilla hace calor pero al revés. Por cierto, volveré a viajar con Pincho, se portó muy bien siendo cachorro de sólo 5 meses, cuando crezca y sea más responsable solo puede mejorar…y ojalá hubiera más alojamientos que permitan la entrada a mascotas.

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Asando una morcilla patatera en un volcán islandés http://viajeroandulero.com/asando-una-morcilla-patatera-en-un-volcan-islandes/ http://viajeroandulero.com/asando-una-morcilla-patatera-en-un-volcan-islandes/#respond Thu, 06 May 2021 08:51:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=617 Después de más de un año de pandemia y de un turismo prácticamente paralizado poco a poco algunos países comienzan a abrir sus fronteras para reactivar este sector tan importante para sus economías. Es el caso de Islandia, con una población que no llega a los 400.000 habitantes y gran parte de ellos diseminados a […]

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Después de más de un año de pandemia y de un turismo prácticamente paralizado poco a poco algunos países comienzan a abrir sus fronteras para reactivar este sector tan importante para sus economías.

Es el caso de Islandia, con una población que no llega a los 400.000 habitantes y gran parte de ellos diseminados a lo largo y ancho del país viviendo en núcleos rurales o granjas apartadas unas de otras ha conseguido mantener a raya los contagios y añadido a un control efectivo en fronteras realizando pruebas PCR a todos los viajeros y con unas cuarentenas efectivas.

A fecha de hoy cualquiera que pueda demostrar el certificado de vacunación o bien tener anticuerpos mediante un análisis serológico puede entrar al país sin ningún tipo de problema, es mi caso personal, con anticuerpos desde el pasado septiembre en el que un primer test laboral lo demostró, 8 meses después aún los mantengo y fue ese el motivo que me empujó a volver, ya por quinta vez, unido a la erupción del volcán y la necesidad de gastar las vacaciones del año 2020.

Si bien antes existían vuelos directos desde Madrid y en poco más de 4 horas aterrizabas en Keflavik a fecha de hoy es necesario hacer escala y para llegar mínimo se va a alargar hasta las 10 horas o más, añadido a un precio superior.

A pesar de todos estos inconvenientes y sabiendo que cumplía los requisitos de entrada el día 15 tomé un vuelo con parada en Amsterdam y directamente en cuanto llegué tenía reservada una habitación en una casa del pueblo más cercano al volcán, en Grindavik, pueblo típico de pescadores, el tiempo que hacía era horrible, lluvia, frío, viento…pero aún así me acerqué a la zona del volcán donde ya las autoridades islandesas habían empezado a trabajar en un aparcamiento y una zona de control de seguridad, allí había una caravana con 2 autóctonos a los que pedí información para poder llegar y me dijo que estaba cerrado, que probablemente al día siguiente a las 10 el tiempo permitiría poder acceder por tanto aproveché las horas de luz que quedaban para poder dar una vuelta por el Geoparque de la península de Reykjanes, el faro, los acantilados, las zonas geotermales…

Y al día siguiente bien temprano, a las 5 hora española me levanté, preparé el desayuno mientras atendía una entrevista de Radio al programa “El mejor día de la semana” de Canal Extremadura y me dispuse a ir al volcán.

A 10 minutos de Grindavik aparqué el coche, cogí la mochila y caminando entre barro y piedras por un camino marcado con balizas entendí que me llevaría al volcán.

Fueron aproximadamente 4 ó 5 kms hasta que por fin desde lo alto de una montaña en el valle se empezó a ver los campos de lava recien expulsada y la erupción de uno de los cráteres.

Desde allí hasta llegar a los pies justo del volcán serían otros 10 o 15 minutos andando pero a medida que ibas bajando iban apareciendo el resto de cráteres activos, en total eran 4, bastante separados unos de otros y con diferente nivel de actividad.

Una vez llegas al límite de la lava, que no deja de ser ahora mismo el terreno más joven de la tierra, te acercas y comienzas a sentir el calor que desprende desde el interior, en algunas partes directamente estaba completamente solidificado pero en otras se oía crujir las piedras, el movimiento por el empuje de los rìos de lava y lo más sorprendente, la altura que tenía, desde el suelo antiguo hasta lo alto en algunos puntos podía haber 3 ó 4 metros de altura.

Después de recorrer alrededor gran parte de lo que era el nuevo terreno para intentar acercarme lo máximo posible a los cráteres y sin asumir un riesgo de que me pudiera pasar algo, porque estaba allí solo, no había nadie, sólo algún pájaro de los que vuelan, fueron 3 horas o más de poder disfrutar de esa maravilla única de la naturaleza y no tener palabras para poder definirlo, llegó la hora de subir del cielo del infierno, porque creo que es lo que más se asemeja había una morcilla patatera en la mochila esperando…

En el camino de ida ya encontré un sitio clave para poder asarla, un hueco entre la lava del tamaño de un horno y en el que la temperatura era bastante alta y que además al fondo se veía que había lava ardiendo aún y en movimiento, envolví la morcilla en papel de aluminio, saqué la bandera de Extremadura para usarla de mantel, la navaja, el whisky Estremeñu…y no tenía ni agua ni pan!

Pues nada, hay que apañarse con lo que hay, normalmente en Islandia el agua no es un problema, hay manantiales, arroyos, cascadas por todos lados…excepto, que casualidad… donde estaba, que solo había un charco y no me motivó mucho beber no fuera a ser que estuviera contaminado por algún resto del volcán…
Después de un par de minutos en el horno improvisado empezó a salir la pringue por todos lados y se prendió fuego, con miedo a provocar una nueva erupción fatalmente explosiva la saqué, la partí por la mitad y otra vez pa dentro para que se hiciera mejor.
Y nada, pues que me la zampé casi entera, allí solo quedó la tripa algún resto porque sin agua ni pan luego había que volver al coche y eso pesaba bien bien, abrí el whisky y de dos tragos ayudé a que el estómago pudiera centrifugar un poco.
En el camino de vuelta ya empecé a cruzarme con algunos turistas pero la experiencia de haber estado en un sitio así hace que se te olviden las miserias, los prejuicios y te des cuenta de lo que realmente importa, que el tiempo pasa, solo tenemos una vida y está para vivirla, pero sobre todo, para saber vivirla.
Un sueño cumplido y tachado de la lista de pendientes.
P.D.
El orgullo patrio extremeño de volver sano y salvo de esta batalla , con esa bandera tricolor regada por la pringue de ese honorable guarro que sacrificó su vida para que algún loco pudiera ahora contar estas licantinas…
Larga vida a los guarros de la Dehesa!

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El Hierro, la isla del Meridiano 0 http://viajeroandulero.com/el-hierro-la-isla-del-meridiano-0/ http://viajeroandulero.com/el-hierro-la-isla-del-meridiano-0/#respond Tue, 27 Oct 2020 12:41:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=801 Viajar a la isla de El Hierro supone pisar el punto más alejado y occidental  tanto de España como de Europa. Hasta hace poco era la isla más pequeña, solo superado actualmente por la Isla de la Graciosa, pero también es la isla más joven y por sus características la hacen única, especial y muy […]

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Viajar a la isla de El Hierro supone pisar el punto más alejado y occidental  tanto de España como de Europa. Hasta hace poco era la isla más pequeña, solo superado actualmente por la Isla de la Graciosa, pero también es la isla más joven y por sus características la hacen única, especial y muy atractiva para los que quieren escapar del turismo de masas.

Las vistas desde el mirador de la Peña y justo al lado del Parador Nacional te dejan sin palabras.
En líneas generales considero interesante destacar los siguientes datos curiosos:
·         La isla de El Hierro ya era conocida desde tiempos del famoso astrónomo griego Ptolomeo, también aparece registrado en escritos que datan del imperio romano y además se tiene constancia de que el mismo Cristóbal Colón atracó alguno de sus barcos en sus rocosas orillas durante uno de sus viajes a América, consideraba la isla de El Hierro como el límite del fin del mundo conocido.
·         El meridiano 0 cruza la isla de norte a sur y hasta 1884 se usó como uso horario mundial, pero llegaron los hijos de la Gran Brrr. históricamente amigos de lo ajeno, que no tenían suficiente con apropiarse de cosas materiales sino que también se adueñaron de las líneas imaginarias que dividen este hermoso planeta estableciendo su meridiano de Greenwich como nuevo meridiano origen.
·         El Hierro está considerada por la UNESCO como reserva de la Biosfera, ya que añadido a sus especiales características geológicas y climatológicas, es un ejemplo de autoconsumo y de energía limpia, tiene la capacidad de generar la suficiente electricidad para abastecer a toda la isla gracias a los molinos de viento y a una central hidroeléctrica única en el mundo, todo ello se puede contemplar desde un mirador.

La sabina más famosa, imagen de la isla.

Esta casuística de paisajes, de contrastes, de clima, temperatura y colores convierten a esta isla en un destino imprescindible.

Para llegar a El Hierro no hay vuelos directos desde la península y existen 2 opciones:

1º Coger un vuelo interno regional con la empresa Binter que es la aerolínea que opera en Canarias.

2º El Ferry, actualmente es la Naviera Armas  quien hace este trayecto.

En nuestro caso volamos a Tenerife Norte y, desde allí, en coche de alquiler viajamos hasta el Sur de la isla que es desde donde sale el barco, el cual ofrece un servicio diario de ida y vuelta. Para ello es recomendable reservar el billete con antelación y una vez en la agencia de alquiler de coche informar para que en el contrato se incluya el permiso de viajar a otra isla, dicho permiso con CICAR  la agencia que recomiendo y con la que nosotros hicimos el contrato, no supone ningún sobrecoste y te lo facilitan todo al máximo, con un precio muy ajustado y competitivo.

Aquí os dejo una pequeña serie de fotos con los lugares más destacados que visitar en este destino tan poco dado a conocer pero a la vez tan especial y distinto al resto de islas:

El pozo de las Calcosas. Existe la opción de dormir en unas cuevas de este acantilado.

El pozo de las Calcosas visto desde el mar, típicas construcciones herreña y piscina natural creada por la lava.

La ermita de Nuestra Señora de la Candelaria en la localidad de Frontera.

Caminar por bosques encantados como La Llanía es toda una experiencia. Espectacular sabina retorcida por el viento en lo alto de un acantilado.

Espectacular sabina retorcida por el viento en lo alto de un acantilado.

Os voy a contar un secreto, para los más valientes:

En los alrededores del Faro de Orchilla (la foto de portada) a la izquierda, según llegas en el cruce  al lado se ven los restos de una antigua edificación, justo al lado  hay un túnel de lava de unos 400 metros por el que caminando recto, en solitario y únicamente alumbrado por la linterna del móvil conseguí ver una luz al final, en medio de un acantilado con este resultado:

Y aquí el final del túnel, pero lo importante es volver, si no quieres o hay un terremoto que te bloquea la salida…solo queda saltar. 

Os dejo el enlace con el vídeo montaje de esta nueva aventura, espero que os guste, que compartáis la publicación y sobre todo que os entren ganas de ir, porque no os arrepentiréis.

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Portugal, entre praias y castelos http://viajeroandulero.com/portugal-entre-praias-y-castelos/ http://viajeroandulero.com/portugal-entre-praias-y-castelos/#respond Thu, 13 Aug 2020 11:49:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=813 Las nuevas circunstancias que nos rodean nos han obligado a replantearnos que la facilidad y comodidad que teníamos hasta ahora para viajar va a ser complicado que volvamos a vivirlo, al menos a corto plazo. Esto no quiere decir que nos tengamos que quedar en casa esperando, sino que lo mejor es reinventarse y recuperar […]

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Las nuevas circunstancias que nos rodean nos han obligado a replantearnos que la facilidad y comodidad que teníamos hasta ahora para viajar va a ser complicado que volvamos a vivirlo, al menos a corto plazo.

Esto no quiere decir que nos tengamos que quedar en casa esperando, sino que lo mejor es reinventarse y recuperar otras opciones aparcadas o pendientes, pero no por ello menos motivadoras.

Este año he visitado 2 veces Portugal y cuando repito es por algo, para los que vivimos en Extremadura, a pesar de ser buenos vecinos, todavía lo tenemos como un gran desconocido y por ello es el momento de empezar a descubrirlo ya que tiene mucho y bueno que ofrecer.

Castelo de Marvao a vista de dron.

La primera parada que propongo es justo después de cruzar el paso fronterizo de Valencia de Alcántara, Marvao con su impresionante castillo en lo alto de la montaña, una de tantas fortalezas que a lo largo de la raya que hacían labores de vigilancia y defensa contra las invasiones desde tiempos medievales hasta tiempos de Napoleón, hoy reconvertido en monumento nacional y futuro patrimonio de la Humanidad.

Aparte del castillo merece la pena recorrer las estrechas calles empedradas por las que casi no pueden entrar los coches y las fantásticas vistas 360º en lo alto del pueblo, sobre todo con la puesta de sol.

A poco más de 2 horas en coche llegamos a Peniche, pueblo pesquero que destaca por ser uno paraísos para surferos llegados de todo el mundo y donde cada año se celebran competiciones de nivel internacional.

Faro Carvoeiro desde donde disfrutar de las puestas de sol y observar las Islas Berlengas.

Como monumentos históricos encontramos la fortaleza, de entrada gratuita, enclavada en lo más alto de la ciudad y que jugó un papel fundamental en la historia de Portugal, siendo un lugar de recepción de esclavos llegados de las colonias africanas y posteriormente en tiempo de la revolución de los claveles usado como prisión, afortunadamente hoy día es un museo dedicado a recuperar esa memoria histórica de tiempos pasados tan oscuros.

Justo al lado bien merece la pena dedicar un paseo por el barrio de pescadores y perderse entre callejones y las casas de colores con murales de escenas marítimas que hay en sus fachadas y por último sentarse en lo alto del acantilado para ver la puesta de sol a los pies del faro de Cabo Carvoeiro.

Atardecer desde faro Carvoeiro.

A pocas millas de Peniche se encuentran las Islas Berlengas, un pequeño archipiélago que es a su vez reserva natural, para llegar hay agencias que te llevan desde el puerto, cada hora o menos salen embarcaciones que por un precio de 22 euros te llevan y por 8 euros más te ofrecen una pequeña ruta adicional en otra barca más pequeña alrededor de la única isla que es visitable para los turistas, para mí no hacerlo es imperdonable porque es alucinante el lugar, las vistas, el faro, el color del agua…. y si tienes suerte durante el trayecto te pueden hasta asaltar delfines haciendo piruetas, como así nos ocurrió.

Una vez allí lo interesante es la visita al fuerte de San Juan Bautista, levantado sobre un antiguo monasterio y usado como defensa adelantada de la ciudad de Peniche, a día de hoy reconvertido en monumento histórico y lo mejor de todo, dispone de habitaciones y te puedes alojar en él por un precio muy muy asequible.

Vista aérea de la isla Berlenga mayor con el faro a la cabeza y resto de islas a sus espaldas.

Fuerte de Sao Joao Baptista reconvertido en alojamiento

Durante la ruta alrededor de la isla, que dura sobre 40 minutos, te cuentan detalles de cuevas, pasadizos, batallas…y te enseñan rocas con diferentes formas, la más increíble la roca con forma de elefante, para algunas hay que echarle imaginación o haberse bebido más de 3 Super Bock… Esto de las rocas con forma de elefante me resulta curioso porque ya conocí otra similar en el parque nacional de Yala, Sri Lanka, y sólo me faltaría por ver la de las Islas Vestman, en el sur de Islandia, para así completar la colección mundial.

Acantilado con forma de elefante…aunque hay que echarle un poco de imaginación.

De ruta hacia el norte camino de Nazaré otra parada obligatoria es Óbidos con su castillo siendo quizá una de las ciudades amuralladas mejor conservadas que puedas ver.

Castillo de Óbidos.

La muralla circular protege perfectamente la parte antigua y eso sí, es un poco peligrosa porque hacia el interior no tiene seguridad, por tanto ojo que si te caes no lo cuentas…

Hay un edificio muy especial que aparentemente podría ser una iglesia o una basílica, pero cuando entras la sorpresa es que es una enorme biblioteca donde puedes sentarte a descansar o también ver a artesanos realizando bordados o encaje.

Pasadizos y patios escondidos llenos de flores mientras paseas por Óbidos.

De ahí a pocos kms llegamos a Nazaré, la catedral del surf mundial, el lugar donde se forman las olas más grandes del mundo, concretamente en Praia do Norte enfrente del fuerte de San Miguel. La mejor época para observar estas fuerzas de la naturaleza es de noviembre a febrero cuando coincide con la competición anual de surf, en la que sólo los más valientes se atreven a intentar domar estas paredes de agua que pueden llegar a 30 metros.

Vistas de la zona turística de nazaré desde el mirador al que se llega desde el elevador.

Nazaré no tiene en sí mucho más que visitar, es un sitio muy turístico de playa y hotel, lo único la basílica situada en lo alto de la ciudad a la que puedes llegar utilizando el elevador ,que lleva ya funcionando más de 120 años, y el mirador con unas vistas espectaculares a ambos lados, en las que contrasta la salvaje Praia do Norte con la playa de Nazaré plagada de edificios y hoteles.

El lado salvaje de Nazaré, Fuerte San Miguel y Praia do Norte, donde rompen las olas más grandes del mundo.

Y por último, el descubrimiento total, lo que más nos gustó, siguiendo la carretera de la costa a unos 25 kms al norte de Nazaré hicimos parada en un pequeño pueblo costero, Sao Pedro de Moel, coronado por el increíble faro Penedo da Saudade, el pueblo está entre enclavado entre montañas y acantilados, las casas de madera con sus balcones y los arroyos que cruzan por los parques nos daba la sensación de más bien estar en un pueblo del norte de Europa, a lo que ayudaba la niebla y una temperatura de no más de 22 grados.

Panorámica a vista de dron de Sao Pedro de Moel con su impresionante faro.

La comida, que es otro de los grandes atractivos de Portugal, aquí si aún cabe más, se superó, recomiendo el  Restaurante Estrela do Mar , justo encima del mar, comer marisco pero reservando sitio al lado de la ventana para ver como rompen las olas debajo de la silla donde estás sentado…

En el trayecto de vuelta a medio camino hicimos otra parada obligatoria, al lado de Marvao nos encontramos otro pueblo imprescindible del Alentejo, Castelo Vide.

Lo más atractivo de esta localidad es hasta alcanzar el castillo es recorrer las empedradas y estrechas calles empinadas llenas de flores, arcos, pasadizos…

En este pueblo se refugiaron muchos de los judíos que fueron expulsados de España y prueba de ello es que también es posible visitar el barrio donde se instalaron y la sinagoga.

Como recomendación culinaria no dejéis de visitar las típicas tascas o tabernas portuguesas y degustar el bacalao en cualquiera de sus formas, el gazpacho alentejano y la carne de caza, nosotros elegimos este restaurante Restaurante O Miguel y la experiencia fue buenísima.

A partir de ahora Portugal será un comodín cuando no haya otra alternativa y solo toca volver para descubrir nuevos lugares porque tiene mucho que ofrecer, el hecho de tenerlo al lado hace que no le demos la verdadera importancia que tiene.

Esta es la Ruta que hicimos pero alrededor hay alternativas muy atractivas para visitar como puede ser Batalha o Alcobaça y que se quedan pendientes para la próxima visita.

Aquí os dejo un pequeño video montaje HD con fotos y escenas a vista de dron de los lugares que hemos visitado, espero que os haya gustado, que lo compartáis con vuestros contactos y si tenéis alguna duda me podéis preguntar.

Os recuerdo, para cuando se pueda volver a viajar y las condiciones lo permitan con seguridad que si necesitáis una visa para cualquier  país os recomiendo gestionarlo a través de este enlace  iVisa, una empresa especializada que ofrece todo tipo de servicios, asesoramiento y el mejor precio.

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Aventura chocolatera en Ghana (parte 1) http://viajeroandulero.com/aventura-chocolatera-en-ghana-parte-1/ http://viajeroandulero.com/aventura-chocolatera-en-ghana-parte-1/#respond Sat, 09 May 2020 14:20:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=853 Allá por el 8 de enero de Enero de 2017 pisé por primera vez África , aterrizaba en el aeropuerto internacional de Accra sobre las 5 de la mañana con la intención de acompañar a mi prima en un viaje de trabajo de la Universidad de Illionis y con su proyecto de ONG SAWBO. Superados los […]

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Allá por el 8 de enero de Enero de 2017 pisé por primera vez África , aterrizaba en el aeropuerto internacional de Accra sobre las 5 de la mañana con la intención de acompañar a mi prima en un viaje de trabajo de la Universidad de Illionis y con su proyecto de ONG SAWBO.

Superados los trámites de aduana, pasaporte, vacunas etc. cogí un taxi hasta el hotel, por llamarlo de alguna manera…una habitación diáfana con 2 camas, un ventilador de techo, cortinillas para los mosquitos y una pared de bloques de hormigón que separaba el baño, en el cual había un cubo y una cacerolilla de plástico que no entendía muy bien para qué hasta que cuando fui a ducharme vi que no había agua, bienvenidos!! Akwaaba en ghanés! Esto es África para los que viajan con bajo presupuesto!

Aunque cueste creerlo, en Accra un hotel equivalente aquí a 2-3 estrellas por 40 euros allí se va a más de 100 euros la noche!

Este señor fue uno de los primeros que me encontré y me pidió que le hiciera una foto.

Después de todo esto cogí la mochila, la cámara de fotos y me puse a caminar dirección a la playa. Me sorprendió ver todos los árboles decorados con banderas de Ghana, gente cantando por la calle como si no hubieran dormido…y cuando llegué al estadio nacional de fútbol, que esta justamente al lado de la playa, había gente durmiendo en las gradas, muchísima basura por el suelo y entonces pregunté si habia algún concierto, fiesta o algo y me dijeron, no, ayer fueron las elecciones generales y la gente está celebrando la victoria del presidente Nana-Akufo Addo, que por cierto está haciendo una gran labor de mejora de infraestructuras, proteger los recursos naturales, la escolarización y el desarrollo de industrias propias para elaborar y comercializar las materias primas desde origen.

Os recomiendo escuchar este discurso (subtitulado al castellano) que dio en la 74º Asamblea de la ONU para que nos hagamos una pequeña idea de lo que ocurre en África y podamos empezar a pensar que no hay países pobres, que las consecuencias de esa pobreza son muchos factores ajenos a ellos mismos.

Vista de las gradas del estadio nacional después de la fiesta, la gente durmiendo en las gradas.

Este es el panorama que presentaba la playa el día después de las elecciones generales. Domingueros en el distrito de Osu.

El caso, me pasé el día pateando la capital y al día siguiente volví al aeropuerto porque cuando llegara mi prima teníamos que coger un vuelo interno a Kumasi, una de las 3 ciudades más grandes de Ghana y situada en el centro del país.

Este hombre no tenía ningún problema de movilidad ni de parálisis…la parálisis le vendría seguramente del calor y después de haberse comido una perola de fufu, el plato típico de Ghana.

Yo la verdad que no estaba muy cómodo con la idea de coger un vuelo interno por la cantidad de noticias que oyes de accidentes pero como no había otra opción allá que fuimos…el vuelo duraba sobre 50 minutos y al entrar al avión de hélices le comenté a mi prima, bueno, dentro de lo malo este modelo es un CASA de fabricación española que creo que ensamblan en Sevilla, menos mal, porque me esperaba algún desguace de Antonov ruso o cualquier hierro volador aún peor!

Los billetes, como no estaban numerados dije a mi prima, bueno pues vámonos delante a la zona “business class”, si se cae el aparato que por lo menos seamos los primeros en palmar… y de repente cuando están dando las indicaciones de seguridad, empiezan a hablar en castellano, decía algo como así:

“El comandante Rodolfo España les da la bienvenida a este vuelo destino Kumasi, el vuelo tendrá una duración de 50 minutos y saludamos a los viajeros españoles que nos acompañan, Luis Miguel Bayán Bravo y Julia Bello Bravo”

La miro y digo, pero… y esto a qué viene? Hay alguna cámara oculta? miro hacia atrás en el avión y veo qu de los pocos mas de 25 que íbamos éramos los únicos blancos y claro, un mosqueo… pues nada, al final del vuelo una azafata nos dijo que el comandante nos invitaba a pasar a la cabina del avión, cuando me asomo  y veo aquello parecía un kiosco de Gran Vía para guiris, el toro, la flamenca, banderas por todos lados, faltaba el rabo de zorro colgado en medio, la cinta de cassette del Fary y de Manolo Escobar y los asientos forrados de felpa, efectivamente, el comandante se apellidaba España y de nombre Rodolfo, se enteró que volábamos al leer la lista de los pasajeros, y nos quería dar una sorpresa y vaya que si la dio, estoy seguro que no fuimos los primeros ni los últimos a los que se lo hizo… estuvimos un rato hablando con él y dijo que estaba muy contento en Ghana, que llevaba varios años haciendo ruta entre Accra, Tamale, Kumasi y Takoradi, que son las principales ciudades del país.

En Ghana también es famoso Cristiano Ronaldo y comparten opinión con mucha gente sin saberlo…

Kumasi es famosa por tener uno de los mayores mercados de todo West Africa.

El plan en Kumasi era asistir a una convención de especialistas de universidades americanas relacionadas con la agricultura, entomología, química, industrial etc. todo ello en colaboración con la universidad de Kumasi, estudiantes y agricultores de diferentes zonas del país, allí me acoplé incógnito como uno más y la verdad que fue muy enriquecedor y productivo escuchar las conferencias y presentaciones de estas personas.

En el mercado de Kumasi calles estaban abarrotadas, un continuo ir y venir de gente vendiendo toda clase de productos.

El tercer y último día se presentó allí un viejo amigo de mi prima, Samuel, un pastor de una de las miles y miles de iglesias que hay en Ghana, el reverendo, curilla, predicador o como se le quiera llamar, su congregación es una de las cientos que existen en Ghana y en gran parte de África, Assembly of God, entro otras congregaciones recuerdo el nombre de “la Iglesia de la Montaña de Fuego”, “la del Séptimo Día”, no se qué de Pentecostés etc. lo mismo que aquí tenemos bares, Bar Manolo, Bar Pepe, El asturiano etc, pues ellos tienen iglesias.

En este aula de la Universidad de Kumasi era donde se impartían las conferencias y exposiciones, aquí aparecen alumnos locales y algunos de los representantes extranjeros durante un descanso.

Una vez finalizada la convención partimos desde Kumasi hasta Cape Coast en el coche de Samuel, eran unos 250 kms rumbo sur, durante la ruta pasamos por varios retenes de control policial, en casi todos el hecho de vernos extranjeros nos ayudó a pasar sin problemas pero en el último nos dieron el alto y nos obligaron a bajar del coche… documentación e interrogatorio rodeados de soldados con Kalashnikov, el resultado… que en principio no podíamos continuar, yo dije a mi prima, no pienso pagarlos nada eh! yo los doy un paquete de galletas o lo que sea que tengo ahí pero dinero no…y ella dijo no no, yo tampoco, al final con la tontería nos los camelamos y nos hicimos amigos, eso sí, se quedaron con las galletas y mi prima los dio 2 tarjetas de memoria de publicidad en un sobre la universidad de Illinois que había sobrado y los apuntó su correo electrónico para que estuvieran en contacto, vamos que más contentos que unas castañuelas en un festival de folklore se quedaron y nos abrieron la barrera para continuar hasta Cape Coast. La corrupción tan descarada en estos países es un mal endémico a pesar de los esfuerzos del gobierno actual de acabar con ello, pero bueno, que aquí tampoco estamos muy alejados en ese sentido verdad? Lo único que se tapa un poquito…y se protege demasiado a ciertos personajes “importantes”.

Aquí una foto para el recuerdo de mi prima con nuestros amigos corruptos de la policía, posando felices y contentos.

La prueba de que el dinero no da la felicidad es que con el paquete de galletas se endulzaron la jornada. Que tengan buen servicio agentes!

Cuando llegamos allí el primer sitio al que nos llevó Samuel fue a una especie de nave industrial en medio un poblado bastante pobre, calles de tierra, falta de alcantarillado… se trataba de una construcción de alrededor de 300 metros cuadrados, cerrada, sin uso pero con un mantenimiento perfecto, ahí empezó a vendernos su obra y milagros, la placa donde señalaba orgullosamente su nombre, que claro, yo le pregunté, y esto? se usa? por qué está cerrado? y me respondió, sí, claro que se usa, se abre una vez al año para dar una misa. Ahhh, muy bien! y yo pensé, un gasto de tal envergadura con la pobreza y necesidades que hay alrededor para que sólo le deis uso una vez al año para una misa? Enhorabuena eh! Gran trabajo! Viva la Assembly of God!

Por la gloria de Dios, de Samuel y de las donaciones, esta iglesia está en pie.

Al día siguiente tocaba misa, nos llevó a otra nave parecida pero que en este caso sí es usada como escuela para niños y también hace de iglesia, allí nos presentó en sociedad ante su rebaño de fieles como gente importante, a mi prima como la conocía bien pues explicaba algo de su curriculum, formación etc… y como a mí no me conocía casi solo decía que era el primo y que venía de España, todos nos aplaudían como si fuéramos no sé, cantantes o famosos!! A mí me hacía sentir ridículo porque encima nos daba el micrófono y teníamos que hablar en público para toda la parroquia, así nos lo hizo en 2 sitios y yo ya dije a mi prima, dile a este que a mí me deje de presentaciones ni ostias, porque tenía la sensación de que me estaba utilizando en el sentido de…tengo amigos blancos de todo el mundo, yo soy el pastor, esta gente viene de Europa y Estados Unidos, son mis amigos, tienen dinero… y no me gustaba un pelo.

Aquí ejerciendo de estrellas invitadas haciendo nuestra presentación en sociedad.

En Ghana aún y supongo que en muchos países de África aún existe el estigma de la esclavitud, de esta zona de África es de donde partían barcos llenos de esclavos durante la época colonial a Holanda, Inglaterra…

Ellos tienen la sensación de que el hombre blanco es rico, en sus gestos aún demuestran, clientelismo, servilismo y es un problema histórico-cultural que tienen muy interiorizado, yo al menos traté de hacerlos cambiar la visión en varias conversaciones sobretodo con gente joven, no sé si sirvió, pero les dije que los blancos ni somos ricos, ni más inteligentes ni mejores, que las personas somos iguales y como tal han de ser tratadas así en cualquier lugar. También aproveché para hacer “anticampaña” contra el predicador diciendo que se dieran cuenta del dinero que estaban donando, que si habían visto a Dios alguna vez y que si Dios había hecho algo por ellos, que si Dios fuera real por qué permite la situación en la que viven…complicado hacerlos abrir los ojos porque estaban bastante “sectarizados”.

Samuel con su traje de domingo dando el sermón.

El domingo tocaba misa, un buen rato de misa, llegamos a las 9 pero ya llevaban allí desde las 7, el espectáculo era total, Samuel que no mide más de 1,60 cms, vestido de blanco impoluto, traje de seda blanca de las grandes ocasiones…empezó con su sermón, los fieles todo el rato diciendo Aaaaaamen! Aaaaleluyaaaa! El lazarillo que tenía como criado, el pobre hombre que después de trabajar toda la semana donaba casi todo su sueldo a la iglesia, Samuel le tenía embelesado con las voces que daba en la misa, entraba en trance, empezaba a temblar, ponía los ojos en blanco sudando, levantaba los pies como si el suelo le diera calambre o estuviera caminando sobre un rio de lava volcánica…y yo la miraba a mi prima, ella me miraba, empezábamos a reírnos pero hasta el punto de que casi nos tenemos que salir de la misa, aquello era un circo total, Samuel dando voces, los otros con el amén y el aleluya, el otro allí se  se´guía cimbreando como las palmeras cuando hay huracanes…y luego el remate fue cuando Samuel llamó a mi prima para que leyera la biblia, yo no daba crédito, me dije a mí mismo, calienta que eres el siguiente en entrar! pero pfff menos mal que de esta me escapé.

Aparte de la misa hubo un bautizo y estos son los padres del niño, el momento musical de la misa la verdad que era todo un espectáculo digno de cualquier concierto. Esta gente le da mil vueltas a las Beyoncés y demás estrellas…

Cuando acabó la misa mientras contabilizaban las donaciones…los niños ajenos a todo, se divertían en la calle vestidos de domingo.

Al día siguiente volvimos a la iglesia, que entre semana se usa como colegio, y la verdad que hacen una gran labor, parte del dinero que se recauda se destina a educación y comida, en nuestro caso fuimos a llevarles ropa y material escolar a los niños, la experiencia fue fantástica porque cuando nos vieron entrar salieron todos corriendo a abrazarnos, se agarraban a las piernas, no nos dejaban casi andar… nos cantaron varias canciones y sinceramente fue lo mejor del viaje.

Foto de familia de algunos alumnos y de las profesoras que trabajan en la escuela y que se mantiene con las donaciones internacionales y de la iglesia.

Siesta time.

Por la tarde empieza la aventura de verdad y los inicios del negocio del chocolate que quiero contar, Samuel nos llevó a una zona hacia el interior, 15 kms calculo de Cape Coast, era una granja de cacao en plena selva donde vivía un señor con una parte de su familia, una de sus 2 mujeres y sus hijos, la otra mujer y sus otros hijos están en un pequeño pueblo a orillas de la carretera de tierra que está en obras y que se convertirá en autopista siendo una de las principales arterias de comunicación  hasta Kumasi.

Construcciones típicas de adobe y piedra en las afueras de Cape Coast. No lo veía claro esta niña…

Este buen hombre nos enseñó todo el proceso, desde que el cacao crece en el árbol, cómo se recolecta, cómo se seca, se separa la cáscara de la semilla, se tuesta, se machaca… hasta que es transformado en chocolate, una clase realmente magistral y una experiencia única, más auténtico y real imposible.

Fruto del cacao recién cogido del árbol.

Secadero del fruto del cacao al estilo tradicional.

Recipiente para machacar el cacao después de seco, tostado y separada la cáscara.

Molino tradicional de motor de sangre.

Posteriormente a esto fuimos al pueblo donde vivía la otra parte de su familia y allí tenían una pequeña fábrica donde hacían el chocolate, todo a muy baja escala y rudimentario, era maquinaria que años atrás los había donado una OONG, una vez elaborado lo vendían en los alrededores.

Allí nos hicieron una segunda demostración. la fase elaboración y procesado, mezcla con manteca, leche, azúcar, vainilla etc. hasta conseguir pequeñas tabletas que luego guardaban en el refrigerador. El chocolate, como no podía ser de otra manera estaba increíble.

Cacao puro.

Chocolate transformado en tabletas listo para consumir. Parte de la maquinaria para fundir y mezclar el cacao.

Parte de la maquinaria para fundir y mezclar el cacao.

Viendo la capacidad que tenían a nivel de experiencia y que el proceso lo podían realizar desde el principio hasta el final empezamos a negociar y a hablar sobre la posibilidad de invertir dinero para ayudarlos a sobretodo con compra de frigoríficos para conservar el chocolate y después legalizar tanto la fábrica como, la venta, etiquetado del producto con registro sanitario, el alta de los trabajadores etc.

El plan era que nosotros 3 como socios fundadores de la sociedad pagaríamos todos esos gastos mientras ellos seguirían trabajando, una vez cubiertas sus necesidades básicas nos devolverían una comisión por venta de la inversión, sin exigir intereses ni plazos, de esa forma su actividad empresarial mejoraría tanto en procesos como en calidad, con la consiguiente seguridad jurídica de tener un negocio completamente legal.

Degustación del producto terminado, en la foto el Chief con 2 de sus hijos.

Desde ese momento nos propusimos comenzar con toda la burocracia y el desarrollo del plan de negocio que implicaba la creación de la sociedad, de ello se encargaría Samuel ya que disponía muy buenos contactos en la región, mientras tanto, nosotros desde la distancia tratar de dar apoyo así como investigar en los diferentes aspectos para conseguir la mayor agilidad y abaratamiento de costes.

Y hasta aquí la primera parte!  Os dejo un pequeño video con escenas de la misa porque me parece interesante aunque no es de muy buena calidad.

Si necesitáis gestionar visados para Ghana o cualquier otro país os recomiendo iVisa, una empresa especializada que ofrece todo tipo de servicios, asesoramiento y el mejor precio.

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Descubriendo el corazón de Occitania http://viajeroandulero.com/descubriendo-el-corazon-de-occitania/ http://viajeroandulero.com/descubriendo-el-corazon-de-occitania/#respond Tue, 28 Apr 2020 14:35:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=882 En esta publicación voy a resumir 2 viajes que hice a la región francesa de Mediodía-Pirineos, la cual formaba parte de histórica región de Occitania y que comprendía la zona suroeste de Francia, incluyendo la Vall d´Arán,  el principado de Mónaco e incluso llegando hasta el Piamonte, el territorio más al norte de Italia. La […]

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En esta publicación voy a resumir 2 viajes que hice a la región francesa de Mediodía-Pirineos, la cual formaba parte de histórica región de Occitania y que comprendía la zona suroeste de Francia, incluyendo la Vall d´Arán,  el principado de Mónaco e incluso llegando hasta el Piamonte, el territorio más al norte de Italia.

La zona que os voy invito a recorrer son 3 regiones repletas de pueblos medievales, castillos y maravillas naturales enclavadas entre los valles surcados por los ríos Lot, Tarn y Aveyron. El primer viaje estaba enfocado en  asistir al concierto de Foo Fighters en Lyon, donde volamos y alquilamos un coche, pero desgraciadamente en esa fecha sucedieron los ataques terroristas de París y se cancelaron todos los eventos, mientras tanto, nosotros permanecimos ajenos a todo lo que pasaba, no vimos nada extraño en los lugares que visitábamos hasta que por la noche ya en el hotel poníamos las noticias o nuestros familiares y amigos preocupados nos acribillaban a preguntas de si estábamos bien que nos hacían de alguna manera volver a la realidad.

El segundo viaje fue 2 años después volando a Touluse que es la mejor opción y también alquilando un coche para poder moverte.

Los jardines de Toulouse bien merecen un paseo.

Aquí os dejo los enlaces: Ruta 1 | Ruta 2

En los que he juntado las rutas con los lugares que para mí resultan más atractivos (la ruta 2 es la continuación del primero ya que no dejaba añadir más destinos) y lo mejor es que es un recorrido circular en el que no hay que desviarse excesivamente para cumplir todos los objetivos, es un destino ideal para una escapada de 4 ó 5 días.

Lo que más me gusta de esta zona de Francia es que hay una concentración de pueblos que tienes la sensación de viajar en el tiempo ya que  han respetado las construcciones tradicionales, las iglesias, las calles, la decoración, los jardines, además cuenta con una gran tradición histórica ya que fue lugar de paso y de intercambio cultural desde tiempo de los romanos, por no hablar de la maravillosa cocina, los patés de canard, los quesos… el caso, al final cuando toca regresar tienes tal saturación que al mirar las fotos te cuesta memorizar a qué lugar pertenece.

Os voy a mostrar mediante fotos todo esto que cuento y comentaré detalles de los sitios que más merecen la pena visitar.

Cordes Sur Ciel. Tiene el honor de ser considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. 100% recomendable visitar el Jardin des Paradis.

Villa de Najác y el imponente castillo.

Salles la Source, casas entre las rocas y justo en medio del pueblo una bonita cascada de agua.

Continuando la ruta nos encontramos con uno de los pueblos más bonitos de la lista, se trata de Belcastel, en lo alto se encuentra el castillo, en la parte baja cruza el rio con un puente medieval que te lleva a la iglesia y al cementerio, las calles empredadas, los arcos, las escaleras y la magnífica conservación del conjunto es realmente impresionante.

Castillo de Belcastel.

Detalle del puente y la iglesia.

Detalle del puente y la iglesia. Vista de Conques, otro de los considerados pueblos más bonitos de Francia.

Perspectiva de Conques desde la parte alta del pueblo. Aquí intentamos comernos uno de los famosos crépes…y la respuesta fue: “No estamos en temporada”. Antojo de crépes!!

Allí está Rocamadour!!!! Let´s go! Rocamadour.

Rocamadour.

Para mí el lugar más increíble de esta ruta, Rocamadour le debe su nombre a la basílica levantada en la roca, se trata de un complejo religioso y le debe su nombre a San Amador ya que su cuerpo fue encontrado incorrupto por unos monjes y en su honor se levantó este monumento que posteriormente fue ampliado. En la roca se puede observar una especie de ataúd y es donde se supone que reposaban los restos del santo.

Aparte de esto es interesante recorrer el Vía Crucis que va desde la parte baja hasta la iglesia en lo alto y desde ahí observar la panorámica que ofrece el lugar.

Rocamadour desde la otra parte del valle.
Este lugar también tuvo su importancia en lo que es uno de los caminos de Santiago y fue utilizado por los peregrinos como refugio y descanso.
Después del Mont Saint Michel en Normandía es el segundo monumento más visitado, evidentemente sin contar con la inigualable ciudad de París.
Un poco más al norte encontramos las cuevas de Padirac:

Lago interior en la cueva de Padirac.

La primera vez que fui no pudimos visitarlo ya que era octubre tardío pero la segunda vez repetí y por fin tuve la suerte de pasear por esta maravilla de la naturaleza. La entrada a la cueva es alucinante, es un círculo perfecto de unos 90 metros de profundidad, como si lo hubieran quitado con un sacacorchos y para bajar puedes optar por las escaleras o el ascensor, a medida que vas descendiendo vas notando la bajada de temperatura y la humedad, que una vez abajo si no recuerdo mal era un 80% y 18º.

Vista de la entrada de la cueva desde el interior.

Y lo mejor estaba por llegar, para recorrer la cueva interior hay unos canales naturales que se recorren en barca, el agua transparente, a unos 800 metros hay un embarcadero y otra sorpresa, una sala de conciertos, parece ser que se programan conciertos exclusivos de música clásica para no más de 50 ó 60 personas ya que la acústica es excelente.

Cueva de Padirac y recorrido por las diferentes salas.

Por lo visto la cueva llega hasta la costa mediterránea a casi 400 kms, de momento tienen explorados alrededor de 80 kms!!! Increíble. Muy cerca de allí un poco más al norte encontramos 2 pueblos más interesantes para visitar:

Castillo de Autoire.
Lo que más me gusta de este pueblo son las vistas al llegar, antes se puede visitar una cascada y luego lo más interesante al recorrer sus calles es encontrarte grandes mansiones con jardines, cubiertas de hiedra que le dan un aspecto entre tétrico de abandono y de película de terror.
Siguiendo la carretera hay 2 localidades muy cerca que bien merece la pena una parada, se trata de Loubressac y Carennac aunque aquí solo os muestro las vistas del castillo de Prudhomat.

Castillo de Prudhomat con nieblas matinales.

El primer castillo que veo con forma triangular. Prudhomat.

En el camino de vuelta a Touluse la siguiente parada, otra maravilla de pueblo:

Vistas de Saint Cirq-lapopie, también con el sello de uno de los pueblos más bonitos de Francia, en lo alto del rio Lot.

Y la penúltima parada la localidad de Cahors famosa por su puente:

Puente Valentré de Cahors sobre el rio Lot, empezado a construir en el año 1306 y considerado patrimonio mundial de la humanidad.

Y para cerrar el círculo de este fantástico recorrido volvemos a Toulouse para tomar el vuelo de vuelta:

Por último, 2 recomendaciones en lo que alojamiento se refiere, aconsejo al menos una noche dormir en el interior de Rocamadour, fuera de temporada es bastante económico, y en el resto buscar alojamientos típicos con familias que alquilan las habitaciones de sus casas pero ojo, nunca al lado de las plazas ya que a las 7 de la mañana las campanas empiezan a repicar como si estuvieran tocando a incendio forestal.

Espero que os haya gustado este paseo por las tierras occitanas y si tenéis alguna duda me podéis preguntar, aunque me guardo cosas porque aún hay mucho que contar prefiero que, si  os interesa, me preguntéis en los comentarios.

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Sri Lanka (parte 4): Tren a Ella, leopardos en Yala, ballenas en Mirissa y la histórica Galle http://viajeroandulero.com/sri-lanka-parte-4-tren-a-ella-leopardos-en-yala-ballenas-en-mirissa-y-la-historica-galle/ http://viajeroandulero.com/sri-lanka-parte-4-tren-a-ella-leopardos-en-yala-ballenas-en-mirissa-y-la-historica-galle/#respond Mon, 13 Apr 2020 14:47:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=905 Si tuviera que elegir una ciudad de Sri Lanka  para vivir y formar una familia sin ninguna duda sería Nuwara-Eliya. Situada en el centro sur del país, rodeada de montañas, con un inmenso lago y enormes jardines, grandes avenidas sin caos de tráfico y una atmósfera y temperatura suave, lejos del calor y humedad de […]

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Si tuviera que elegir una ciudad de Sri Lanka  para vivir y formar una familia sin ninguna duda sería Nuwara-Eliya. Situada en el centro sur del país, rodeada de montañas, con un inmenso lago y enormes jardines, grandes avenidas sin caos de tráfico y una atmósfera y temperatura suave, lejos del calor y humedad de la costa.

Vistas del lago y alrededores de la ciudad.

Me llamó mucho la atención la limpieza de las calles, el orden del tráfico y la accesibilidad, se nota profundamente la huella colonial británica en sus edificios, el jardín botánico y el hipódromo a orillas del lago y los grandes espacios abiertos donde la gente practicaba deporte de todo tipo, fundamentalmente cricket.

El plan para ese día era visitar Moon plains, se trata de un espacio en medio de un parque natural en el que el gobierno tiene plantaciones agrícolas orgánicas y ecológicas de todo tipo, cuando yo fui estaban plantando patatas. La entrada cuesta 2000 SLR y te llevan en un jeep por las plantaciones, en el camino te encuentras animales salvajes como pavos reales, bueyes, monos y demás, me hubiera gustado ver ciervos moteados pero no tuve suerte.

Vistas de moon plains y de los trabajadores.

Al final del todo hay un enorme mirador a modo de brújula y orienta hacia las montañas más altas del país y también hace de frontera entre 3 provincias, la sensación era de estar más bien en cualquier sitio de Europa en pleno otoño que en verano en un país subtropical por los colores de la vegetación, las nieblas, la temperatura…una sensación extraña.

Mirador y límite de frontera entre provincias.

Buey del agua salvaje en Moon plains.

Después de esta visita tomamos rumbo a Ella que era nuestro destino pero por el camino Dylan me tenía reservada una sorpresa, el típico viaje en tren que todo el mundo quiere hacer de Kandy a Ella y que sale en todas las postales, fotos etc….en una estación intermedia del camino, Nanu Oya paramos y me compró el billete de tren, mientras tanto él se iba en el coche con todo el equipaje y me esperaría en la última parada.

Estación de Nanu-Oya

La verdad que el viaje fue espectacular, el tren no va a más de 45 Km/h, cruzando de nuevo por la selva entre grandes valles, montañas, unas vistas espectaculares, cascadas, plantaciones de té…una auténtica maravilla, es lógico que todo el mundo quiera hacerlo.

Vistas del tren y del paisaje camino a Ella

Una vez llegamos a Ella nos fuimos a comprar cervezas y a comer, esta ciudad viene a ser la típica turística pero sin playa, están construyendo a lo bestia, el ambiente es de mucha fiesta y aparte de esto lo más interesante que tiene es Nine Archs Bridge, el puente que este sí sale en todos catálogos con el tren cruzando.

Vista del famoso puente lleno de turistas buscando la foto de postureo.

Vista más detallada de turistas jugándose la vida por buscar la mejor foto. Ha habido varios fallecidos que han caído al vacío por ese motivo.

Para llegar allí, desde la carretera hay un camino que cruza por la selva y hay que caminar alrededor de 2 kms, es bastante asequible pero recomiendo llevar agua, cuando llegamos aquello estaba lleno de instagrames y div@s intentándose hacer la foto perfecta incluso poniendo en riesgo su vida… y en ese sentido me decepcionó más por la gente que por el puente en sí que es una obra de ingeniería fantástica.

El mejor instagramer y la mejor foto de Nine Archs bridge.

De camino a Yala nos encontramos con esta gran cascada y nuestro amigo el mono mirando a los turistas hacerse selfies!

A la mañana siguiente el objetivo era visitar el parque nacional de Yala tratar de ver al leopardo, pusimos rumbo sur y cuando llegamos allí a mediodía después de comer pulpo a la parrilla un jeep nos esperaba para ir al parque, el precio que pagué en este caso es caro, entre jeep que ya pagué el primer día más la entrada al parque hacían un total de 90 euros al cambio, el caso, merece la pena? A mí sí porque tuvimos la suerte de tener un leopardo a menos de 5 metros, que se podía haber subido con nosotros al Jeep perfectamente, fue alucinante tener un animal así tan cerca, yo me encargaba de hacer fotos mientras Dylan lo grababa con su móvil, fueron sobre 40 segundos nada más pero eso ya no lo borra nadie de la memoria.

Nuestro conductor es un “aguililla” buscando leopardos!!!

Leopard! leopard!!!

Aparte del leopardo vimos una gran cantidad de animales salvajes, bisontes, cocodrilos, monos, cerdos salvajes, zorros, elefantes, aves…Y se me quedó pendiente Elephant´s rock, una roca a orilla del mar con forma de elefante, si no me equivoco, hay otros 2 lugares en el mundo con rocas que parecen elefantes, una es en Islandia en las islas Vestman y otra en Portugal en las islas Berlengas…donde debería estar hoy domingo de resurrección pero por causas ajenas que todos conocemos nos tenemos que estar en casa.

Detalle de diferentes animales salvajes y de Elephant´s Rock.

Cocodrilo!!!

Este bich@ no recuerdo su nombre pero da miedito….

El hecho de ir con un local nuevamente fue un acierto, Dylan conocía al conductor del Jeep y en gran medida el éxito de ver a un leopardo o no depende de eso, estoy seguro que el 90% de la gente que estaba allí no tuvo la suerte que nosotros tuvimos.

Después de esta aventura por fin playa, ya tocaba descansar, ya tocaba relajarse y bañarse en el índico…nos fuimos a Mirissa, al sur de la isla y también uno de los lugares más turísticos frecuentado por occidentales, tocaba despedirse y dar las gracias a Dylan por su atención, su excelente trabajo y mejor persona.

Vista aérea de Mirissa y 2 de sus principales playas.

Como ya iba motivado en lo que a animales se refiere lo primero que hice fue algo que tenía pendiente desde hacer mucho tiempo, ver ballenas, este lugar es un sitio ideal para ello y contraté una excursión para ir la mañana siguiente, a las 6 en punto vino un tuc tuc a recogerme para llevarme al puerto. La excursión costó alrededor de 45 euros, desayuno incluido y snack a media mañana.

Ballena de Bryde. foto realizada por la agencia.

Tiburón ballena de unos 16 metros, más grande que nuestro barco. Foto realizada por la agencia.

Me sorprendió gratamente el cómo respetan en este país a los animales salvajes, durante el viaje una vez en el barco nos explicaban qué tipo de ballenas podríamos ver, qué mecanismo de aproximación haría el barco para no molestarlas o interrumpirlas en su camino y alguna que otra indicación.

El objetivo era ver la gran ballena azul, juntar en una semana a los 2 animales más grandes de la tierra, el elefante y la ballena azul, hubiera sido ya una coronación total pero no hubo suerte, a pesar de todo vimos varias ballenas de Bryde, es casi tan grande como la ballena azul, también vimos un enorme tiburón ballena que se acercó a nuestro barco y delfines que nos acompañaron un buen rato en nuestro camino de vuelta.

Ballena expulsando agua en la superficie. Foto realizada por la agencia.

Simpáticos delfines que nos despidieron hasta la próxima. Foto realizada por la agencia.

El resto del tiempo en Mirissa aproveché para estar en la playa, tomar el sol y probar la cocina local, os recomiendo este restaurante en el que cené las 2 noches y que ya solo por el nombre me conquistó Ambrosia restaurant.

El último día antes de volver aproveché para visitar una de las ciudades coloniales más especiales que he estado, me recordaba muchísimo a Nueva Orleans, la ciudad de Galle, desde Mirissa cogí un autobús que me costó alrededor de 30 o 40 cts de euro y los 30 kms que separan ambas ciudades fue una aventura, locura total como conducen, ya se me había olvidado del primer día del viaje lo que suponía… pude comprobar cómo son capaces los conductores de hablar por teléfono, organizar a los viajeros que suben y bajan, conducir a velocidades que parece que vamos a despegar mientras pegan bocinazos para que abran camino, yo había momentos que el trolebús había cogido velocidad y pensaba que iba arrasar con todos los tuc tuc, motos y coches como en un videojuego…dependiendo del sonido de la bocina era, para dar las gracias, para recriminar o para pedir permiso…de locura!!

El conductor se tapaba la cara como queriendo decir…qué ostia vamos a pegar!!!

El alojamiento en Galle estaba en pleno casco histórico, enfrente un coche de los años 40 y un restaurante de comida francesa, por aquí pasaron ingleses, franceses y holandeses.

Torre del reloj, edificio construido por los holandeses en el fuerte de Galle.

Lo más interesante de esta ciudad, que fue duramente golpeada por el tsunami de 2004 y se puede apreciar en algunos lugares aún los daños sufridos, es la torre del reloj construida por los holandeses, el fuerte, el museo naval y el faro, que data del año 1938 y construido por los ingleses.

Una de las calles de Galle con sus coches de época.

En esta ciudad multicultural también se pueden encontrar construcciones católicas también construidas por los holandeses, mezquitas árabes, templos budistas e incluso hinduistas.

Monjes budistas entrando a una de las iglesias católicas construidas por los holandeses.

Escolares musulmanas.

Templo budista situado en la zona colonial de Galle.

En mi caso lo que más me impresionó es que….pude cumplir uno de mis sueños y era entrar a un faro y subir a lo alto, no voy a contar como lo hice porque está prohibido y puedo comprometer mi reputación (si acaso la tengo jajaja)y el puesto de trabajo de alguien pero sí, conseguí subir por unas escaleras de hierro muy estrechas, ver el faro por dentro, me explicaron el funcionamiento y otras curiosidades, si abajo hacía calor…lo de arriba era un auténtico horno!!

Interior del faro de Galle. Objetivo conseguido!

Y por último el fin de fiesta, ver atardecer desde las murallas del fuerte, creo que uno de los mejores atardeceres que he podido contemplar.

Mezquita y faro de Galle.

Puesta de solo desde las murallas del fuerte.

Puesta de sol desde el fuerte de Galle.

Al día siguiente tocaba volver a la capital Colombo para lo cual cogí uno de los trenes que a diario salen desde la estación de Galle, el billete era en 3º clase y el precio no lo recuerdo pero no más de 2 euros y la verdad que es una auténtica maravilla el recorrido que hace cruzando pueblos que se han establecido a orillas de la vía, las playas, los paisajes…

Vistas desde el tren camino a Colombo.

Abandonando Galle para despedirnos de Sri Lanka con mucha penita.

Y hasta aquí la aventura de Sri Lanka, no estuvo nada nada mal!!! Para repetir sin duda.

Y no me podía olvidar de mi amigo Dylan, a qué famoso jugador de fútbol os recuerda?

Si necesitáis gestionar visados para Sri Lanka o cualquier otro país os recomiendo iVisa, una empresa especializada que ofrece todo tipo de servicios, asesoramiento y el mejor precio. Yo la descubrí demasiado tarde, de lo contrario no hubiese pagado sin darme cuenta 45 euros de más, pero la próxima vez no me vuelve a pasar!

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Sri Lanka (parte 3): Desde Kandy a Nuwara-Eliya pasando por Adam´s Peak http://viajeroandulero.com/sri-lanka-parte-3-desde-kandy-a-nuwara-eliya-pasando-por-adams-peak/ http://viajeroandulero.com/sri-lanka-parte-3-desde-kandy-a-nuwara-eliya-pasando-por-adams-peak/#respond Mon, 06 Apr 2020 15:08:00 +0000 http://viajeroandulero.com/?p=942 El domingo por la mañana amanecí en Kandy y el plan era visitar a primera hora de la mañana el Templo del diente de Buda y salir pronto hacia Adam´s Peak ya que al ser festivo corríamos riesgo de tener mucho tráfico y pasarnos gran parte del día en la carretera. Kandy representa una de […]

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El domingo por la mañana amanecí en Kandy y el plan era visitar a primera hora de la mañana el Templo del diente de Buda y salir pronto hacia Adam´s Peak ya que al ser festivo corríamos riesgo de tener mucho tráfico y pasarnos gran parte del día en la carretera.

Kandy representa una de las ciudades más importantes en lo que se refiere a la religión budista y no es por otra cosa que, aunque nadie lo ha visto,  en el interior del templo dicen que se guarda un diente de Buda, pero también a nivel económico y por su posición estratégica al situarse en el centro de Sri Lanka.

Desde mi posición agnóstica y con todo el respeto a fieles y creyentes, me hace mucha gracia esto del diente, me pregunto si será un colmillo, una muela, una trozo de raíz… o un paleto! Porque parece ser que nadie lo ha visto! Y sobretodo la historia que hay detrás, las vueltas que dio hasta acabar aquí, las guerras que generó etc. Pero al final lo bueno es que para la religión budista esto supone un lugar obligatorio de peregrinación con todos los beneficios que ello acarrea.

Interior del templo y fieles en la cola hacia la sala del diente de Buda.

La seguridad en el templo es extrema, en el año 1998 en plena celebración del 50 aniversario de la independencia un grupo separatista, los tigres tamiles, causaron numerosas víctimas y graves daños en un ataque suicida con camiones bomba.

Entrada a la habitación desde el piso interior donde se encuentra el diente de Buda.

La entrada cuesta, si no recuerdo mal, 1500 SLR y también hay que entrar descalzo, la afluencia de fieles el domingo era máxima, en el interior era casi imposible caminar y después no menos de media hora en la planta superior pasas por unas mesas alargadas donde los fieles dejan las flores como ofrenda que previamente han comprado abajo, mientras unos van dejando las ofrendas los trabajadores del templo por otro lado las van tirando a la basura, luego ya el camino te lleva a una ventana como si fuera una taquilla de venta de entradas, en el interior, que casi te deslumbra cuando te asumas y ves una especie olla para cocinar pero muy brillante, como de oro y profundamente decorada, ahí es donde se supone que dentro está el diente que el Ratoncito Pérez no consiguió llevarse, todo esto en menos de 5 segundos porque ni te dejan hacer foto ni casi pararte, con la afluencia de público que tenían lo fundamental es la recaudación, en el suelo a la izquierda pude ver, cuando me obligaban a continuar, un cubo de la basura como los que usamos aquí para enfriar las cervezas cuando nos vamos de fiesta al campo, pero lleno de billetes… y al lado otro de reserva.

Decoración y reliquias en las salas adicionales del templo.

El templo bien merece una visita, en los alrededores los jardines muy cuidados, espacios abiertos, altares para hacer más ofrendas y gente vestida con ropa tradicional y también tocando instrumentos típicos.

Lugares para ofrendas a Buda en los exteriores del templo.

Abandono el templo recogiendo mis zapatillas y nos dirigimos a al mirador de Kandy  desde el cual hay una panorámica excepcional de la ciudad, en la que sobresale el lago y monumentos budistas en lo alto de las montañas.

Panorámica de la ciudad y del lago de Kandy desde el mirador.

Aquí retomé el contacto con mi amiga Luli, a la que conocí en Sigiriya y le propuse el plan de subir a ver amanecer desde lo alto de Adam´s Peak , se reenganchó y pusimos rumbo a la siguiente parada que sería una visita a una antigua fábrica de té de los años 40 que aún está en funcionamiento Tea factory.

Interior de la fábrica de té.

Nos hicieron un breve recorrido por las instalaciones y posteriormente una degustación con diferentes tipos de té, todo gratis, luego ya si quieres comprar algo es decisión personal, el té era caro pero también había ofertas y la calidad no es la misma que encuentras en tiendas, en mi caso la experiencia fue muy buena, compré un té negro con sabor a flores, espectacular.

Degustación de tés en Tea Factory.

Continuamos nuestro camino hasta Adam´s Peak cruzando valles, montañas, lagos y pasando por el Sri Lanka más auténtico y rural, no sin repostar alguna que otra cerveza…


Cerveza de Sri Lanka, 8,8 grados y muy rica! SUPER STRONG!

Durante el camino hicimos alguna para grabar escenas con el dron.

Paisajes que disfrutamos en el recorrido a Adam´s Peak. Seven virgin mountains. Terrazas y recolectoras de té.

Terrazas y recolectoras de té.

Cuando llegamos a las faldas de Adam´s Peak, la localidad de Nallathanniya, fuimos al hotel que Dylan nos había reservado, un 30% más barato que en cualquier página de internet, y con unas vistas espectaculares a la cima que esa misma noche nos habíamos propuesto alcanzar.

Mientras tanto nos dedicamos a tomar más cervezas y a conversar de nuestras vidas pasadas, presente y futura, para cenar acepté la sugerencia de mi amiga y fuimos a probar un plato que ella ya conocía, el tradicional  Kottu y Roti, muy curiosa la preparación en la que el cocinero con 2 especies de palas corta y mezcla todos los ingredientes, ahora bien, como estés mucho rato en el restaurante acabas un poco saturado del tacatacatacataca…

Alrededor de las 9 de la noche nos fuimos a dormir porque a las 12 y media había que levantarse para empezar la caminata de las…5000 escaleras? 5500? 4900? Desde la habitación vimos el camino iluminado hasta la cima y parecía accesible, asequible, fácil…

Vista del Pico de Adán desde la habitación. Allí había que subir de noche…

A la 1 de la mañana empezamos la ruta, el plan era llegar antes del amanecer para coger sitio y poder disfrutar de ver salir el sol así como la sombra que proyecta el sol en forma de triángulo equilátero perfecto.

Las recomendaciones que os doy es…mentalizarse, hay que subir y vais a sufrir, dicen que 5000 pero no las conté ,ni ganas que me dieron, salir de madrugada, llevar agua, ropa de abrigo y capacidad de sufrimiento porque yo, que consideraba que físicamente estaba preparado ahí me dí cuenta que no, pero claro, es que también el ritmo que marcaba mi amiga… luego ya sabía por qué, me contó que había hecho trekkings al Annapurna entre otras cosas…

Detalle del pico de Adán.

El caso, que asfixiado y agotado, todo el rato a la retranca de Luli es de agradecer la paciencia que tuvo en esperarme, creo que tardamos 3 horas y media en total, pero por mi culpa porque si no ella hubiera tardado menos de 3. Finalmente a las 4 y media a los 2243 metros que marcan la cima.

El motivo de que se llame Pico de Adán y considerarse lugar sagrado para 4 religiones, la budista, la hinduista (Shiva) y la musulmana-católica, se dice que es el primer lugar que pisó Adán cuando fue expulsado del Edén, interpretado en sus diferentes concepciones religiosas, por supuesto.

Momento de la subida en uno de los tramos.

El panorama que encontramos en la subida en algunos momentos era dantesco, tanto por la gente que intentaba subir como los que ya venían bajando, personas mayores llevadas casi en volandas, con bastones, gente descalza, otros cojeando, destrozados de cansancio… y claro, si subes hay que bajar, hay que desandar el camino andado, como te descuides un poco y el sol empiece a calentar la vuelta se puede convertir en otro infierno, por tanto en cuanto acabe el amanecer no entretenerse y bajar rápido, todo lo rápido que podáis o que las piernas lo permitan y tener cuidado de no arrastrar los tocinos, que yo estuve 3 ó 4 veces de aterrizar.

Templo en lo alto de la cima. @lulilarti

Cuando llegamos arriba otra vez tocaba quitarse los zapatos porque, como he dicho antes también es un lugar sagrado, hay un pequeño templo con una reliquia en forma de huella también dorada y que tampoco te dejan hacer fotos ni siquiera casi pararte, la idea de dormir un par de horas bajo techo fue imposible, estaba todo ocupado, ni un cm libre y al final acabamos metidos en un saco que llevaba en unas escaleras de muy mala manera…entre el frío que hacía, la incomodidad, la saturación de gente…

En lo alto hace frío!! y de esta guisa nos intentábamos proteger.

El caso que sobre las 6 de la mañana nos dirigimos hacia la parte este para ver el amanecer y el panorama era deprimente, la policía intentando manejar al rebaño de gente que se agolpaba y lo peor de todo, la turistada que más odio, en lugar de disfrutar del mágico momento que íbamos a vivir, el 99% estaban con los móviles y los brazos levantados intentando grabarlo, algo ridículo por no decir estúpido, porque encima nos impedían ver a los que estábamos detrás.

Amanece en lo alto del pico de Adán. @lulilarti

Si vais y aceptáis mi consejo…no veáis el amanecer desde lo alto, mejor bajar del templo 50 ó 60 metros y verlo desde las propias escaleras, es lo mismo y sin tener que aguantar a nadie, como vuelva así lo haré.

Y después de esta decepción gracias al comportamiento de la gente, espero que en su casa disfruten mucho de la mier… de vídeos que grabaron porque encima estaba desenfocado totalmente… emprendimos el camino de vuelta al hotel, tardamos sobre 2 horas y media, ahí es cuando nos dimos cuenta de la cantidad de escaleras que subimos por la noche, y sí, muy cansados por la falta de sueño y las 10.000 escaleras fuimos directos a por el desayuno, ducha y a dormir 3 horas, por suerte el hotel nos dejó una hora más para hacer el check out y es de agradecer.

Vistas de los alrededores desde la cima.
Gordi también pisó la cima de Adam´s Peak! Goonies never say die!
Caravana de bajada en el camino de vuelta. Foto de @lulilarti

Recuerdo que ese día Dylan nos paró a comer en un restaurante muy especial, era como una especie de gasolinera, todo al aire libre en la que había 8 ó 9 puestos, en cada uno se ofrecía un plato o receta, todo comida vegetariana, la gente de los alrededores venía con sus tuppers, se recorrían el buffet eligiendo lo que más los gustaba y vuelta a casa a comer. El nombre del Ginigathhena Restaurant, según nos contó en esta parte del país hay una etnia o grupo de personas que son todos vegetarianos. La comida excepcional, típica ceilandesa, y el precio creo que no llegó a los 2 euros!!!

Disfrutando de la gastronomía de Sri Lanka. @lulilarti
Terrazas y campos de té.

En el camino a Nuwara-Eliya, que era nuestro siguiente destino, nuevamente cruzando valles, montañas, lagos, terrazas de té también nos encontramos con 2 fantásticas cascadas que se podían observar desde miradores, concretamente Devon Falls y St. Clairs Major Falls.

Devon falls.
St-Clairs major falls. @lulilarti

Y aquí acaban estos 2 intensos días!

Si necesitáis gestionar visados para Sri Lanka o cualquier otro país os recomiendo iVisa, una empresa especializada que ofrece todo tipo de servicios, asesoramiento y el mejor precio. Yo la descubrí demasiado tarde, de lo contrario no hubiese pagado sin darme cuenta 45 euros de más, pero la próxima vez no me vuelve a pasar!

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